[Chia sẻ] Từ Sài Gòn đến vùng Kham, Tây Tạng (với video)

sontaytang · 13-01-2010

Từ Sài Gòn đến vùng Kham, Tây Tạng - phần 2

Mãi nhìn dân Khampa và suy nghĩ về họ, tôi quên mất lý do khiến mình đến đây, đến khi nhìn thấy những đoàn xe quân đội và cảnh sát băng băng chạy qua con đường chính của thị trấn, tôi mới sực tỉnh để cảm nhận được hết tính chất căng thẳng đang diễn ra trong vùng Kham này và điều đó cũng lý giãi bầu không khí khá trầm lặng và nét mặt ưu tư cũng mọi người dân trong thị trấn, Hán cũng như Khampa. Với bản tính vô tư cố hữu, tôi nhanh chóng gạt bỏ sự lo âu vừa mới chớm trong lòng, rồi lang thang tìm về phía núi Bão Mã, nổi tiếng với những cảnh đẹp nằm ngay bên rìa thị trấn. Dù có là phổi không tốt lắm nhưng tôi vẫn không từ bỏ được sở thích leo trèo mỗi khi có dịp.

[YT]Rhnz1U1N3gM&feature=channel[/YT]

Con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn lên núi nằm ẩn sau những căn nhà bé nhỏ và cổ xưa của người bản địa, đa số là thị dân Tây Tạng. Đường lên núi tuy không dốc lắm nhưng chỉ sau hơn nửa giờ leo tôi đã cảm nhận được triệu chứng thiếu oxy, tim và phổi làm việc dồn dập và đầu đã bắt đầu hơi choáng váng, nhưng cũng may là đã quen với cảm giác này nên tôi cũng không lo gì vì biết là ở ngưỡng trên 4000 mét mới là vấn đề đáng ngại, tuy vậy, cứ đi được một quãng đường là tôi lại ngồi nghĩ chứ không cố sức hơn được.

Phong cảnh trên núi tuyệt đẹp với rừng thông chĩu nặng tuyết trắng khiến tôi cảm thấy bầu không khí của đất trời Tây Tạng dường như càng tinh khiết hơn, giúp tôi quên đi mệt nhọc và cứ muốn leo lên mãi để được ngắm thỏa thê cảnh vật mùa đông của vùng Kham. Chuyến leo núi của tôi càng tuyệt hơn khi vào lúc này chẳng có ma du khách nào chịu đến Khang Định cả, nên một mình tôi như được làm chủ cả vùng Bão Mã, cảm nhận được điều này, tôi thấy thật dễ chịu và hạnh phúc, vì lúc này tôi thực sự được hòa mình vào thiên nhiên, bỏ lại mọi phiền toái do hai nền văn hóa đang tranh chấp gay gắt dưới chân núi mang đến.

Thở hổn hển cùng với nhịp tim đập dồn dập suốt hơn hai giờ tôi cũng lên được đến đỉnh núi, nơi có ngôi chùa thuộc loại lớn và khá nổi tiếng ở vùng này. Đang háo hức định vào khuôn viên chùa thì tôi bỗng thấy phòng bán vé và hai cô nàng trắng trẽo xinh xắn đang cười rất tươi như muốn chào mời tôi mua tấm vé duy nhất trong ngày, quên hết cả mệt, tôi lặng người trong nỗi buồn khó tả khi ngộ ra rằng dù ở bất cứ thời điểm nào thì những kẻ hám tiền cũng chẳng bao giờ buông tha bất cứ cơ hội nào dù đó là mua bán cả thần thánh. Tôi lại nhớ đến những bi kịch của cung điện Potala, Tháp Nhĩ Tự, Chùa Hương ..v.v... nhưng cũng may, tôi biết còn rất nhiều ngôi chùa ở Tây Tạng vẫn còn giữ nguyên được linh hồn để dành riêng cho những người con Tây Tạng và những người yêu mến văn hóa Tây Tạng, đó là những ngôi chùa cũ xưa và bé nhỏ nằm sâu trong những làng mạc, các ngõ ngách của thị trấn và cả trên những ngọn núi cao.

Bỏ ý định vào Bão Mã Tự, tôi lặng lẽ xuống núi, vẫn còn đó sự thôi thúc phải đến một ngôi chùa đích thực để tìm lại sự tĩnh tại, tôi hỏi thăm một người địa phương rồi tìm đường đến Quan Âm Tự, ngôi chùa này không có trong Lonely Planet vì nó rất nhỏ và nằm ở một góc khuất của thị trấn, thực ra Quan Âm Tự chỉ là một miếu thờ vì nó chẳng hề có sân chùa và ngoài khám thờ ra, thì diện tích còn lại chỉ đủ cho vài người bái lạy mà thôi. Ông lão giữ chùa người Tây Tạng nhìn tôi bước vào với vẻ nghi ngại, có lẽ vì trông tôi chẳng giống người Hán mà cũng chẳng giống Tây ba-lô chút nào, nhưng rồi ông lại lặng lẽ tiếp tục lau chùi bàn thờ như không hề có sự hiện diện của tôi vậy. Tuân thủ nguyên tắc không bao giờ chụp hình và quay phim trong chùa, tôi tìm vào một góc khuất của chùa, lặng lẽ nhìn lác đác một vài người Tây Tạng đến chùa lễ Phật và cúng dường chút bơ từ sữa bò Yak, như họ đã làm cả ngàn năm qua với tất cả lòng thành mà con người có thể có được, để cầu xin đức Phật sự cứu rỗi khỏi những khổ đau của kiếp người, trong tôi bỗng trỗi dậy sự đồng cảm với họ như chưa hề có sự phân cách nào cả, thế giới của Quan Âm Tự dường như dành riêng cho những người thuộc cõi khác, cõi của những người chẳng còn mấy vương vấn gì với trần thế.

Lúc ra về tôi bước sang bên đường, hỏi mua một bó cỏ hương mà tín đồ Tây Tạng thương hay đốt trong chùa và cả ngoài đường với giá một tệ. Vì không có tiền lẻ, tôi đưa cả tờ 10 Tệ, người phụ nữ lam lũ ra hiệu là không có tiền để thối, tôi cũng ra hiệu là bà cứ cầm lấy, nhưng với thái độ dứt khoát, người đàn bà Tây Tạng khắc khổ cầm bó cỏ hương ấn vào tay tôi rồi phất tay với ý rằng bà ấy muốn tặng tôi món quà này và tôi hãy mang đi đừng quan tâm đến chuyện tiền bạc nữa.

Khang Định chỉ có khoảng 8 vạn nhân khẩu mà đa số là người Hán, còn lại là một ít thị dân Tây Tạng vốn sống lâu đời tại thị trấn này nên có nước da và y phục khác rất xa với đồng bào du mục của họ. Thị trấn này có địa bàn khá nhỏ bé, đến nổi nếu bạn không thích tản bộ, thì chỉ cần bỏ ra 5 Tệ (hơn 10,000 VND) là có thể đi đến bất cứ nơi nào trong thị trấn bằng xe taxi xanh. Dân cư nơi đây khá nghèo nàn, chủ yếu sống dựa vào khách du lịch phương xa ghé ngang qua trước khi đến các vùng xa hơn nhiều, lúc này, đời sống của họ càng khó khăn hơn vì chẳng ai chịu đến đây trong lúc mà bạo động có thể xảy ra bất cứ lúc nào và sự lo âu đã hiện ra khá rõ trên gương mặt của cả người Hán lẫn người Tây Tạng, quả là nghịch lý trớ trêu khi tôi không tìm được chỗ trọ trong các khách sạn và nhà trọ hầu như trống rỗng.

Trong những ngày ở đây, tôi thường lang thang đến mọi ngóc ngách để tìm hiểu sâu hơn đời sống các thị dân Tây Tạng của Khang Định và vì vậy, ngày hai buổi tôi thường ghé đến một quán ăn Tây Tạng để vừa thưởng thức các món ăn truyền thống, đồng thời cũng để tiếp cận gần hơn đời sống của họ. Quán ăn này khá bé, chỉ vừa đủ cho chưa đến mười người cùng ngồi một lúc trên 2 chiếc bàn dài màu sắc sặc sỡ được làm đúng theo truyền thống Tây Tạng, khi nhìn thấy bà chủ quán hẳn là bạn sẽ khó mà nhận ra bà ấy là dân Tây Tạng chính gốc vì ngoài nước da trắng trẽo của một người đã qua nhiều đời sống ở thành thị, bà còn ăn mặc khá hiện đại, nhưng đến khi tiếp xúc thì bạn mới nhận ra rằng bản chất Tây Tạng của bà chủ quán vẫn còn nguyên vẹn, vì bà ấy không hề biết một tiếng Hán nào, lại hầu như suốt ngày chỉ tiếp xúc với dân Tây Tạng ở khu vực mình và cô con gái của bà ấy chính là cầu nối giữa gia đình bà với thế giới của văn hóa Hán. Với giọng Phổ Thông rất dễ thương, cô bé thường háo hức ngồi tiếp chuyện với tôi, một người ngoại quốc mà hiếm khi cô được gặp, nhưng với những thực khách Tây Tạng đến đây thì lại khác, mỗi khi thấy tôi, họ lại bộc lộ sự e dè rồi liếc nhìn dò xét như để đoán xem gã lạ mặt chẳng giống Tây mà chẳng giống Hán này đến đây vì cái gì trong lúc căng thẳng như thế này, đến khi cô bé giới thiệu tôi là một người Việt Nam yêu thích văn hóa Tây Tạng, thì thái độ của họ liền thay đổi, nụ cười nở trên môi, thậm chí vài người còn ép mời tôi cùng ăn thịt bò Yak, Tsampa và uống rượu Chang, hai món truyền thống lâu đời mà Heinrich Harrer đã mô tả đậm nét trong cuốn Seven Years In Tibet nổi tiếng thế giới, họ càng cảm động hơn khi được tôi chào hỏi bằng vài câu tiếng Tây Tạng ít ỏi mà tôi đã phải nhức đầu để học từ vài tháng trước, vậy là Tạng-Việt đã đề huề, tuy món Tsampa khiến tôi suýt mắc nghẹn còn thịt bò Yak già của bà chủ quán thì làm răng tôi ê ẩm, nhưng rượu Chang thì lại khác vì nó giúp tôi quên đi tất cả mệt nhọc, nỗi nhớ nhà và giúp tôi bay bổng vào các giấc mơ đẹp của vùng cao nguyên Tây Tạng.

(Còn tiếp phần 2 - Từ Khang Định đến GanZi)

Kim Sơn

Cửa hàng Đồ Xưa Tây Tạng Trung Quốc

http://chodientu.vn/doxua_taytangtrungquoc

subbsg · 14-01-2010

chờ bài tiếp theo của chú, mà cái này chú nên post sang khu Diệu kỳ châu á thì đúg hơn

likemoon · 14-01-2010

Thế là bác đã vào được Tây Tạng qua đường bộ từ Tứ Xuyên? Vùng Kham nằm trên dất Tây Tạng hay Tứ Xuyên và làm thế nào để có thể qua được các trạm gác hả bác...chờ các bài viết sắp tới của bác (wait)

sontaytang · 14-01-2010

có hai khái niệm về Tây Tạng ,1,vùng Tây Tạng có ranh giới được chính phủ TQ phân chia lại sau 1963.2,vùng cư trú của các sắc dân Tây Tạng đã sinh sống hàng ngàn năm qua và hầu như thống nhất về văn hoá ,nhất là phật giáo.Vùng Kham có phân nữa thuộc khu tự trị Tây Tạng , phần còn lại nằm trong Tứ Xuyên,Thanh Hải và Vân Nam.đối với dân yêu Tây Tạng thì chỉ có 1 Tây Tạng thôi , đó là vùng văn hóa Tây Tạng . Khang Định , Ganzi và Litang đều thuộc Tứ Xuyên

sontaytang · 14-01-2010

Tôi chưa đến Lhasa qua đừơng vùng Kham ,dù đi qua các trạm gác không quá khó,lý do đơn giãn là vùng Kham dọc theo ranh giới khu hành chính Tây Tạng còn bao la bát ngát có thể đủ cho tôi đi thêm nhiều năm nữa, hơn nữa ,tương tự như Lhasa ,vùng Kham bên trong bị Hán hoá hơi nhiều do chính sách của chính phủ TQ

sontaytang · 16-01-2010

Từ Khang Định đến GanZi

Do không biết kỷ thuật nên xin nhờ bạn hophap chuyển đoạn phim trên thành youtube như lần trước bạn đã giúp dùm. Xin cám ơn rất nhiều.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Hành trình từ Khang Định đến GanZi chẳng giống như tôi tưởng tượng chút nào. Đi GanZi chỉ có một chuyến xe 16 chỗ cũ mèm, hành khách cũng khác xa, hơn phân nữa là dân Khampa, ngồi cạnh tôi là một vị Lạt Ma biết nói tiếng phổ thông bằng giọng Khampa, tuy rất khó nghe nhưng được cái là ông rất dễ thương, khác xa những gương mặt lạnh lùng khó đoán của những người đồng hương. Con đường do quá cũ lại chẳng hề được ngó ngàng đến nên mỗi khi chiếc xe cà tàng sắp về nghĩa địa cứ hết đâm vào ổ gà lại vấp phải ổ voi hoặc cán phải vô số gạch đá rải rác trên đường thì đầu óc tôi lại choáng váng rất khó chịu. Cũng may là cảnh tượng 2 bên đường khá ấn tượng với những cánh rừng thông chỉ có ở vùng này, rồi lại đến các cánh đồng cỏ xám xịt trải dài đến tận chân các dãy núi đang phủ đầy tuyết trắng và hàng đàn bò Yak đang cố gặm những đám cỏ còn sót lại, đôi khi, tôi còn nhìn thấy rất nhiều kền kền đang ngấu nghiến những gì còn sót lại của những xác thú chết lâu ngày, những nơi này cho tôi những cảm xúc thật khó tả mà chỉ có thiên nhiên Tây Tạng mới có được, cũng nhờ vậy, tôi tạm quên đi những cú sốc không ngừng do chiếc xe và con đường mang lại.

Càng “thú vị” hơn là suốt trên đường đi, cứ cách vài chục cây số, xe lại phải dừng cho các chốt tạm cắm của cảnh sát lên kiểm soát giấy tờ, vì là người duy nhất mang hộ chiếu nên tôi cũng là người được các chú công an quan tâm nhiều nhất và hầu như tất cả đều hỏi cùng một câu về lý do tôi đến GanZi, với vẻ mặt và ánh mắt bộc lộ sự ngây thơ, vô tư bẩm sinh, tôi trả lời họ lý do duy nhất khiến tôi đến GanZi là để viếng các ngôi chùa nổi tiếng ở đó vì tôi vốn là một Phật tử sùng tín, khi trả lại hộ chiếu, ánh mắt của họ đều không che giấu được sự ngạc nhiên và ái ngại khi gặp phải một gã nước ngoài tưng tửng đến như vậy.

Nghe tôi tự xưng là một Phật tử, tưởng thật, vị Lạt Ma liền hỏi thăm rất nhiều về tình hình Phật giáo Việt Nam, sau khi trả lời ông rất suông sẻ cứ y như là mình hiểu lắm về Phật giáo quê nhà, tôi bổng nổi hứng tụng ngay câu Om mani padme hum một cách vô cùng điệu nghệ khiến cả xe liền trố mắt nhìn với vẻ đầy ngưỡng mộ làm tôi bỗng dưng cảm thấy mình như là một Phật tử chính hiệu, câu tụng Om Mani Padme Hum quả lại công hiệu với kẻ thành tâm, thật tình là tôi chưa bao giờ có nhiều cảm xúc đến thế với Phật giáo như ngày hôm đó.

[YT]9z1a0ZNJDhU[/YT]

Một trong những điểm nổi bật của vùng này là kiến trúc nhà ở của dân Khampa, chúng khá đẹp và cầu kỳ, thể hiện đầy đủ sự phong phú của vùng nguyên vật liệu gỗ và đá có khắp mọi nơi ở vùng Kham, khác hẳn với những kiểu nhà bằng đá có kiểu cách đơn giản và chật hẹp của các vùng dân cư ở vùng Tạng Bắc mà tôi đã đi qua xưa kia.

Những đàn bò Yak đông đúc rãi rác khắp 2 bên đường cũng cho thấy nghề chăn nuôi ở vùng này dễ sống hơn nhiều so với các vùng mà tôi đã đi qua trước đây ở cao nguyên Thanh Hải (cũng là quê hương của dân Khampa), vào lúc đó,qua ống nhòm, tôi đã từng thấy nhiều đàn bò Yak phải “leo” lên tận đỉnh những ngọn núi đá lỡm chỡm phủ đầy băng tuyết cao hàng ngàn mét để tìm “cái gì đó” để sống sót qua mùa đông khắc nghiệt.

Càng gần đến GanZi thì tôi thấy càng nhiều đoàn xe quân đội và cảnh sát chạy bốc bụi mù về GanZi hơn và không khí trong xe cũng trở nên trầm lặng hơn, chẳng biết mỗi người nghĩ gì trong đầu, còn tâm trạng của tôi thì khá phức tạp, vừa mang chút căng thẳng lại vừa hồi hộp mong đợi những điều bất ngờ có thề xảy ra bất cứ lúc nào cho thỏa lòng hiếu kỳ. Nhưng khi xe đến vùng ngoại ô GanZi thì điều bất ngờ mà tôi chẳng mong đợi chút nào lại đến, khi xe dừng ở trạm cảnh sát dã chiến cuối cùng, một nhóm cảnh sát liền lên xe kiểm tra giấy tờ, khi thấy hộ chiếu của tôi họ liền lập tức nói tôi xuống xe, hiểu ngay họ muốn gì, tôi quay lại cất tiếng chào mọi người, nhất là vị Lạt ma dễ thương đã để lại cho tôi ấn tượng đẹp về trí thông minh đỉnh ngộ của ông. Khi nghe tôi hỏi lý do, gã cảnh sát liền nữa phân trần nữa tỏ vẻ cứng rắn nói là tôi phải theo họ về khánh sạn do họ quản lý để được bảo vệ! Vì đó là trách nhiệm của họ đối với người nước ngoài, lý trí cho biết là mình không thể thoát được, tôi đành phải miễn cưỡng theo họ lên xe, ngồi giữa hai chàng cảnh sát, tôi bổng cảm thấy thật bi hài vì đây là lần đầu tiên trong đời một gã bụi bặm như tôi lại được cảnh sát hộ tống một cách “hùng hậu” đến thế, quả là một trải nghiệm cực kì thú vị.

Trên đường đến khách sạn tuy chỉ hơn 8 giờ tối nhưng phố xá cổ xưa của GanZi không một ánh đèn hắt bóng, không gian hoàn toàn vắng lặng, không một bóng người, tất cả như đã từ lâu chìm vào một thế giới của cõi u minh hàng trăm năm trước. Chỉ sau vài phút tôi đã được hộ tống đến khách sạn lớn nhất GanZi còn mới toanh và càng độc đáo hơn là ngoài mấy chục binh lính đặc nhiệm trông rất oai phong được ở miễn phí ra thì tôi là người khách duy nhất của khách sạn này, hay nói cách khác, tôi có quyền tưởng tượng mình đang là vua ở đây và đang được “bảo vệ” chặt chẽ, kể ra thì cũng đáng đồng tiền bát gạo. Khi đưa tôi tấm thẻ xuất nhập, gã sĩ quan mặt lầm lì (đây là vẻ mặt chung của các ngài cán bộ ở Trung Quốc) dặn kĩ là tôi phải trình ra thẻ này cho lính gác mỗi khi ra vào khách sạn, nhưng tốt nhất là đừng đi đâu cả!

Nhưng chiếc bao tử đang sôi sục thì lại cố thúc giục tôi ra ngoài dù biết là chẳng có mấy hi vọng. Trình cho người lính canh tấm thẻ xong tôi vội bước dọc theo con phố để cố tìm một cửa tiệm nào đó còn sáng đèn, sau một hồi rảo bước trong một cảm giác thật bất an tôi cũng tìm được một quán ăn nhỏ tuy cửa đã đóng kín mít, nhưng đèn vẫn còn sáng leo lét, nghe tiếng gõ cữa, người chủ hé mắt qua khe cửa sắt nhìn ra ngoài, khi nghe tôi nói muốn mua gì đó để ăn, ông ta vội vàng từ chối với lý do là đã không còn bán từ mấy tuần qua rồi. Cùng với sự thất vọng tôi đành quay về khách sạn, đến trước mặt gã lính gác, khi cho tay vào túi áo lạnh để lấy thẻ xuất nhập, tôi thấy vẻ mặt anh ta chợt căng thẳng, tay nắm chặt khẩu súng hơn như đề phòng bất trắc khiến tôi cũng chột dạ vì nhở anh ta yếu bóng vía thì cũng phiền. Thế là, đêm nay tôi lại lên giường với thanh chocolate và vài cái bánh khô khốc. Nằm gọn trong tấm chăn ấm áp tôi hồi tưởng lại những điều thật đáng nhớ vừa xảy ra trong cả một ngày dài.

Kim Sơn
Cửa hàng Đồ Xưa Trung Quốc Tây Tạng
http://chodientu.vn/doxua_taytangtrungquoc

PeterPan · 16-01-2010

Bác sontaytang có thể tham khảo link sau để tiện việc chủ động chèn các clip của youtube vào bài viết:
https://www.phuot.vn/showthread.php?t=577
Chúc bác thành công và chờ những bài viết tiếp theo của bác

.

sontaytang · 16-01-2010

Cám ơn bạn PeterPan đã chỉ dẫn.

sontaytang · 17-01-2010

Tu Viện GanZi

Khi tôi vừa thức giấc thì cũng là lúc ánh sáng ban mai đã tràn ngập khắp phòng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tôi thấy những người lính đang hăng hái luyện tập, trông có vẻ rất “khí thế”, dường như họ đã sẵn sàng để đối phó với bất kì tình huống nào, tôi bỗng thấy háo hức muốn thoát ngay ra khỏi khách sạn này để được nhìn thấy sức sống thực sự của thị trấn GanZi.

Bên ngoài khách sạn vẫn vắng lặng không một bóng người, cửa của mọi nhà vẫn đóng chặt im lìm, những khi tôi quẹo vào phố chính thì đã cảm nhận được ngay phần nào sự sống muôn thuở của GanZi. Đã có lác đác nhà mở cửa để tranh thủ mua bán chút ít, tuy người qua lại rất ít nhưng chắc cũng đủ để mang lại sự tồn tại cho các cửa hàng bé nhỏ này, nhưng khi đến các ngã tư thì các cảnh tượng khác lại mang đến cho mọi người sự bất an vốn đeo đẵng trong suốt nhiều ngày qua, hầu như ở các ngã tư lớn đều có các lô-cốt được làm tạm thời bằng các bao cát cùng với hàng chục lính đặc nhiệm đang ôm súng ống đứng nghiêm như đang chờ đợi điều gì đó không thể tránh khỏi (tôi tiếc mãi vì đã không đủ can đảm để quay cảnh này).

Nhìn mãi cảnh này tôi cũng thấy chán, hơn nữa cũng đói lắm rồi, nên tôi lại rão bước tìm một quán ăn Tây Tạng để lót dạ, nhưng tìm mãi chẳng thấy, cuối cùng đành phải vào một quán ăn Trung Hoa duy nhất ở ngay ven sông bên rìa thị trấn. Nghe tôi nhận là người Quảng Tây, anh chàng chủ quán trở nên hoạt bát hơn vì hóa ra anh ta cũng là dân miền Nam bỏ xứ lên đây tìm cơ hội, nhưng khi nghe tôi hỏi về tình hình sinh sống của người Hán ở vùng này, thì vẻ mặt anh bổng như sầm lại rồi hằn học nói: “chán lắm! Người Hán có thể sống chung với các dân tộc Tây Tạng khác, nhưng với dân Khampa thì hầu như không thể được, họ rất kì thị, tôi đang định rời khỏi đây để về quê, vì không thể sống được với giống dân vừa man rợ lại vừa ngu dốt như dân Khampa ở đây”.
Trước vẻ kinh ngạc của tôi, anh ta giải thích thêm: “Họ thích đánh nhau lắm, tuy hằng ngày đều đi chùa lễ Phật rất thành kính, nhưng chỉ cần có đụng chạm nhỏ là họ sẵn sàng giết nhau ngay, cậu có thấy phiến đá ở bờ sông kia không? Đến thời đại này mà mỗi khi có người chết họ lại mang xác ra đây phanh thây thành từng mảnh rồi ném xuống cho cá ăn, trông thật kinh khủng, thú thật là càng sống lâu ở đây tôi càng không thể hiểu được họ, vùng này rất nghèo vì không có rừng như dưới kia, thế nhưng dành dụm được ít tiền thì họ lại gom góp để dát vàng các mái chùa, đã vậy họ còn xem người Hán chúng ta như những kẻ xa lạ nên tôi chẳng làm ăn gì được ở vùng này cả, mới đây chính phủ vừa xây xong một khu dân cư mới bên cạnh thị trấn nhưng chờ mãi chẳng thấy ma người Hán nào dám bén mãng đến đây cả .”

Nghe xong, tôi thầm nghĩ người Trung Hoa thường chỉ dựa vào truyền thống văn hóa của họ để xét đoán và đánh giá nền văn hóa của các dân tộc khác, chính vì vậy họ rất khó hòa nhập và sống chung với các dân tộc khác được và cũng vì vậy mỗi khi di cư đến một quốc gia nào đó, người Trung Hoa lại lập tức quy hoạch cho mình một thế giới riêng mà người ta thường gọi là China Town. Ăn xong tô mì nhạt nhẽo vùng xa, tôi hỏi thăm gã chủ quán “đồng hương” đường đi đến tu viện GanZi, anh ta chỉ tay về phía xa xa rồi nói là tuy chưa đến đó bao giờ nhưng cứ đi về phía ấy thế nào cũng đến được.

Tu viện GanZi hóa ra là xa hơn tôi nghĩ vì sau khi đi lòng vòng khắp các ngõ ngách của một xóm Tây Tạng năm xa bên rìa của thị trấn, tôi vẫn chưa tìm ra được tu viện, khi đang nản lòng muốn quay về thì tôi nhìn thấy vài phụ nữ Tây Tạng đang vừa đi vừa tay lần tràng hạt miệng lâm râm niệm kinh với vẻ mặt rất thành tâm đang đi về phía một ngọn đồi trước mặt, tôi chợt đoán hẳn là họ đang đi về phía tu viện nên tôi liền đi theo. Khi đi đến đỉnh đồi thì tôi mất dấu họ, nhưng cũng là lúc tôi nhận ra tu viện GanZi đang ở ngay trước mặt mình. Sau chuyến đi bộ dài và cố sức leo lên đình đồi, nơi đang ở độ cao khoảng 4000 mét, tôi ngồi nghỉ ngay trước cổng tu viện để lấy lại chút sức lực và sự tỉnh táo trước khi đi vào sân tu viện.

[YT]etlZRv6inRA[/YT]

Đây là tu viện lớn của vùng Kham và tôi đến đây vì đã được vị Lạt Ma trên xe giới thiệu khá nhiều về nơi này, nhưng giờ đây thế giới thần thánh của tu viện từng được vị Lạt Ma này mô tả tỉ mỉ lại đang ở trạng thái khác hẳn, tôi chẳng hề thấy bóng của bất cứ chiếc áo nâu đỏ quen thuộc nào, tất cả như đã chìm vào một thế giới khác để tạm lánh những bất ổn của trần gian, tuy vậy những tòa nhà uy nghiêm vắng lặng của tu viện cũng có được đôi chút an ủi với hàng đàn chim không ngừng bay lượn trên những mái dát vàng cùng với tiếng kêu tha thiết như muốn vỗ về rằng chẳng bao lâu nữa những linh hồn rồi sẽ quay trở lại tu viện để làm nó sống động như ngày nào.

Đang lặng người cảm nhận về những đổi thay của kiếp nhân sinh, tôi bỗng thấy 3 cha con người Khampa đang lặng lẽ bước vào sân tu viện, có lẽ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi trong thời điểm này nên người cha cứ trố mắt nhìn, sự có mặt của họ khến tôi bổng thấy lòng mình ấm lại vì biết đang có những sinh linh cùng chia sẽ với tôi nổi cô đơn của loài người. Xa xa quanh tu viện, những dãy núi trắng đang im lìm tĩnh tại từ ngàn năm qua như chẳng hề màng đến những chuyện trớ trêu của loài người

Kim Sơn

Tìm kiếm

Tìm kiếm

[Chia sẻ] Từ Sài Gòn đến vùng Kham, Tây Tạng (với video)

sontaytang

Phượt thủ

subbsg

Phượt tử

likemoon

Phượt quái

sontaytang

Phượt thủ

sontaytang

Phượt thủ

sontaytang

Phượt thủ

PeterPan

Phuot.vn

sontaytang

Phượt thủ

sontaytang

Phượt thủ

Hỏi Phượt

Bài mới nhất

Forum statistics